Het dichtstbijzijnde dorp dat een uitstapje waard is. Wat je er kunt doen als je niet vist, en wat je mee terug kunt nemen als je dat wel doet.
Sancerre ligt twintig minuten ten noorden van Lac de Lumière, bovenop een heuvel midden in de wijngaarden. Twee redenen om te gaan: iemand in je gezelschap vist niet en wil iets te doen hebben, of je hebt zin in een paar uur weg van de waterkant met de auto. Deze gids dekt beide.
Wat het is
Een klein middeleeuws dorp — ongeveer 1.500 inwoners — gelegen op een steile heuvel in het Franse departement Cher. Het kijkt uit over kilometers wijngaarden in alle richtingen, met de Loire die er onderlangs stroomt.
Twee dingen maken het beroemd.
De wijn. Sancerre is een van de grote namen in Sauvignon Blanc — droog, fris, het soort fles dat in goede restaurants een veelvoud kost van wat je bij de wijnboer zelf betaalt. De appellation (AOC) bestaat sinds 1936 en beslaat zo'n 2.700 hectare. Er wordt ook een kleinere hoeveelheid rood en rosé van Pinot Noir gemaakt als je iets anders wilt proberen. Aan de overkant van de rivier ligt Pouilly-Fumé — dezelfde druif, iets andere bodem, een rokerigere, mineraligere afdronk. De moeite waard om van beide een fles mee te nemen als je toch aan het kopen bent.
Het uitzicht. Je staat hoog boven het dal op een rotsachtige uitloper, met wijngaarden in alle richtingen. De klim naar het dorp is de moeite waard, ook al voor je een glas hebt gekocht.
Als je wijn en kaas komt halen
De kortste versie van een Sancerre-trip duurt een uur, deur tot deur. Parkeren, kopen, vertrekken.
Parkeer bij Nouvelle Place, net buiten het oude dorp. Loop een willekeurige wijnkelder binnen — er zijn er tientallen in het centrum — en vraag om een proeverij. Meestal gratis of een paar euro. Bekende namen die je in Nederland en België ook in de winkel ziet zijn Henri Bourgeois en Vacheron, beide met kelders in of dichtbij het dorp. De grote producenten draaien rondleidingen op vaste tijden; de kleinere zijn persoonlijker maar bel beter even van tevoren. Ze pakken flessen in voor transport, en de meeste verzenden internationaal als je ze niet wilt meesjouwen.
Voor de kaas, rijd vijf minuten de heuvel af naar Chavignol. Een klein dorp dat Crottin de Chavignol maakt — een klein, rond geitenkaasje met een eigen AOC, de traditionele combinatie bij de wijn. Fromagerie Dubois-Boulay wordt regelmatig aanbevolen om direct bij de producenten te kopen. De kaaswinkels in Sancerre zelf hebben het ook in het assortiment als je geen omweg wilt maken.
Een jonge Crottin met een glas Sancerre Blanc — daar lees je jaren over zonder het echt te geloven, en dan eet je het één keer en snap je het.
Als je partner een halve dag wil
Een wandelroute door het oude dorp vult makkelijk vier of vijf uur.
Begin bij de Tour des Fiefs. Dat is wat er over is van het middeleeuwse kasteel dat ooit deze hele regio domineerde — er stonden oorspronkelijk zes torens, alleen deze is nog overeind. Voor een paar euro mag je naar boven. Vanaf de top heb je 360-graden uitzicht over het dal en de wijngaarden. Doe dit eerst om een idee te krijgen waar je bent.
Dan door het oude centrum. De straten zijn 15e-eeuws, smal, met huizen van natuursteen en lichte luiken. Ze komen allemaal uiteindelijk uit op het centrale plein. Kijk omhoog tijdens het lopen — het Hôtel de la Thaumassière heeft uitgehouwen figuren en versierde raamdetails onder het dak die je anders mist.
Stop bij de Esplanade Porte César voor het toeristenkantoor. Het beste uitzicht van het dorp, en binnen liggen folders met alles wat je verder zou willen weten.
Lunch op het centrale plein. Meerdere cafés en restaurants met terras in de zomer. Het is druk en wat duurder dan elders, maar je betaalt voor de plek en het uitzicht. Vraag bij het toeristenkantoor naar actuele tips — restaurants wisselen van eigenaar en beoordelingen veranderen, en een recente lokale aanbeveling is meer waard dan een lijstje van een website.
Als je een hele dag hebt
Voeg het wijnmuseum, Chavignol en Saint-Satur toe.
La Maison des Sancerre is een wijnmuseum in het oude dorp dat uitlegt hoe de wijn wordt gemaakt, waar hij vandaan komt, en waarom hij smaakt zoals hij smaakt. Er is een 4D-film, een tuin waar je leert de aroma's in de wijn te herkennen, en een proeverij aan het eind. Een nuttig vertrekpunt als je niet veel van wijn weet, vooral met niet-drinkers of kinderen erbij.
Chavignol is het kaasdorp drie kilometer verderop — zie hierboven. Vijftien minuten heen, langs de producenten, vijftien minuten terug.
Saint-Satur ligt onderaan de heuvel. Er staat een markant spoorwegviaduct, je hebt de Loire, en in de zomer kun je een kano huren. De Loire à Vélo fietsroute komt hier ook door — als iemand in het gezelschap op de fiets zit, dan is dit de aanrijroute.
Dat is een volle dag met lunch. Op tijd terug bij het meer voor een avondsessie.
Wanneer te gaan
Mei tot september is het voor de hand liggende seizoen — warm weer, volle wijngaarden, alle kelders open.
September en oktober zijn misschien wel het allerbest. Dan is de vendange (oogst) bezig, de wijnstokken kleuren geel en goud, en het dorp ruikt naar vergistende druiven.
Winter is veel rustiger. Veel kelders en sommige restaurants verkorten hun openingstijden of sluiten helemaal. Nog steeds mooi, maar de helft van de deuren zit dicht.
In het hoogseizoen, kom in de ochtend. Tegen lunchtijd in juli en augustus is het vol.
Praktisch
- Met de auto. Geen bruikbaar openbaar vervoer vanaf het meer.
- Parkeren: Nouvelle Place, net buiten het oude dorp.
- Pinnen of cash: De meeste plekken nemen de kaart. Kleinere producenten en de kaaswinkels in Chavignol hebben soms liever cash voor kleine aankopen.
- Talen: Engels wordt vaak gesproken in de wijnkelders en de meeste restaurants. In Chavignol minder — een paar woorden Frans en een glimlach helpen.
- Toeristenkantoor: Esplanade Porte César. Folders, wandelroutes, actuele openingstijden, restauranttips.
Lac de Lumière is een privé karpermeer van 2 hectare in het Loiredal. Bekijk het meer → of boek je verblijf →
